Фотографирование движения
Овладейте основами фотографирования движущихся объектов с помощью нашего пошагового руководства
1. АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ
У дешевых камер с фиксированным фокусом нет проблем с задержкой затвора, но они, как правило, оснащены ПЗС-матрицей с низким разрешением, объективом плохого качества и, кроме того, предоставляют мало возможностей для творчества.
Трехкратный оптический зум и 3-мегапиксельная ПЗС-матрица — это минимум, необходимый для получения высококачественных изображений.
Фотографирование объектов, перемещающихся с высокой скоростью, почти невозможно без ручной установки выдержки и диафрагмы, хотя базовые возможности предоставляет спортивный режим. Кроме того, у некоторых камер много времени занимает запись данных на карту памяти. Чем больше изображения, тем больше времени требуется на его запись, причем сделать другой снимок, пока запись предыдущего не будет завершена, не удастся.
Для решения этой проблемы у ряда моделей есть режимы непрерывной съемки, в которых серия кадров со скоростью до 2 кадр/сек записывается в буфер, а потом переносится на карту памяти. Благодаря такому режиму намного проще „поймать“ удачный кадр, правда, в этом случае карта заполняется очень быстро.
2. ФИКСАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ
Основное правило съемок быстрых объектов — чем короче выдержка, тем лучше. Испытайте эффект различных выдержек, снимая всплески воды, используя ручной режим своей камеры. Выдержка, равная 1/250 секунды, подвешивает отдельные капли в воздухе, а выдержка в 1/30 секунды или более превращает воду в гладкий поток.
У лучших камер имеется программа с приоритетом выдержки, позволяющая задать выдержку, при этом камера сама меняет диафрагму, подбирая правильное количество света, проходящего через объектив. Это хорошо для яркого освещения, но попытайтесь сфотографировать своих друзей, стремительно бегущих куда-то в ночное время суток, и вы получите плохие изображения с недодержкой.
Советуем увеличить чувствительность ПЗС-матрицы вашей камеры, чтобы она извлекала больше информации при низких уровнях освещенности. Чувствительность измеряется от обычной ISO 100 до, может быть, ISO 800. Чем больше число, тем больше камера усиливает свет, проходящий через объектив. Однако процесс усиления добавляет цифровой „шум“ и искажает цвета, поэтому используйте увеличение чувствительности только в крайнем случае.
3. ПАНОРАМИРОВАНИЕ
Самая полезная техника для высокоскоростной фотографии — панорамирование, т.е. удержание движущегося объекта в кадре неподвижным, пока открыт затвор, обычно при достаточно большой выдержке, такой как 1/60 секунды. Объект при этом останется четким, а фон размоется. Даже если у вашей камеры есть следящий автофокус, лучше полагаться на ручную фокусировку. Заранее сфокусируйте камеру на расстояние, близкое к правильному, и обеспечьте нужную глубину резкости, чтобы объекты были резкими.
Лучше всего для этого подходит яркое освещение, когда можно выбрать широкую диафрагму (f8 и выше). ЖК-дисплей позволяет проверить резкость изображения. Если все в порядке, то используйте эту настройку фокуса для своего снимка. Для гарантированно правильной экспозиции выбирайте центральновзвешенный или точечный замер. Всегда сопровождайте объект и после закрытия затвора, стараясь сделать панорамирование плавным. Если вы собираетесь снимать двигающиеся объекты довольно часто, выбирайте камеру с оптическим видоискателем.
4. ВСПЫШКА
Очевидный способ „заморозить“ движение — использовать встроенную вспышку цифровой камеры (правда, это не работает на расстояниях больше, чем четыре метра). Убедитесь, что функция подавления эффекта „красных глаз“ отключена — она увеличивает задержку затвора, а красные глаза можно легко удалить с помощью программы редактирования изображений. Встроенная в камеру вспышка может очень долго перезаряжаться, поэтому подумайте о покупке отдельной вспышки или очень тщательно выбирайте момент съемки.
Чтобы ваши снимки со вспышкой выглядели естественнее, поэкспериментируйте с медленно синхронизирующейся вспышкой, установленной на более дорогих моделях. Вспышка срабатывает, но затвор остается открытым, что позволяет снять все окружающие детали — сделайте все правильно, и вы получите привлекательно размытый фон с четким, хорошо подсвеченным основным объектом. Медленная синхронизация по задней шторке у наиболее совершенных камер включает вспышку в конце экспозиции, что позволяет получить у движущегося предмета „хвост“, подчеркивающий динамизм.
5. ЦИФРОВОЕ РАЗМЫВАНИЕ
Добавить присущее движению размывание можно и потом, в процессе редактирования изображений. Такие пакеты, как Photoshop или Elements, предлагают фильтры размывания для размазывания изображений либо для имитации движения (от стороны к стороне) или вращения (радиальное размывание).
Во-первых, сделайте копию оригинала своей фотографии на случай, если вас не устроит конечный результат, затем сделайте копию фонового слоя.
Для размывания фона и сохранения четким основного объекта воспользуйтесь соответствующим фильтром ко всему второму слою, искажая его для имитации движения в правильном направлении. Теперь снова продублируйте фоновый слой и выведите его наверх. Выберите основной объект с помощью инструментов „волшебной палочки“ или „рисунка от руки“, сгладьте его края „пером“, а затем инвертируйте этот выбор. Теперь выберите инструмент „стирания“ и поработайте им поверх изображения, чтобы проявить смазанный нижний фон. Поэкспериментируйте, удаляя перед размыванием различные элементы с первого слоя, или добавьте эффект движения колес с помощью фильтра радиального размывания.
